Reserva Nacional China Muerta

 Febrero 2021

La Reserva Nacional China Muerta está ubicada en la Región de la Araucanía y tiene la enorme desventaja de estar ubicada al lado del Parque Nacional Conguillio, lo cual le quita el protagonismo en el lugar. Esto se puede tomar como un enorme factor en contra, pues gran parte de los visitantes de la zona prefieren ir a Conguillio, dejando a la China Muerta como el hermano perdido de la zona, pero esto mismo se transforma en una enorme ventaja, pues el menor flujo de visitante permite mantener pristinas las áreas de este parque. Es más, nuestra misma visita a la China Muerta fue fortuitua, pues nosotros también ibamos rumbo a Conguillio, pero por temas de aforo en epoca de pandemia, no pudimos ingresar a este y decidimos darle una oportunidad a la Reserva Nacional China Muerta.

Teníamos unos días acampando en Icalma y decidimos darle una vuelta al Parque Conguillio, llegando en la mañana antes del mediodía. Pero como adelantamos, no permitian la entrada por haber sobrepasado el limite de visitantes por día, recordemos que para sus 60.000 hectareas, permitían solo 200 personas al día. Esta medida puede tener un sin fin de discuciones, pero nos quedaremos con el lado bueno, pensando que la baja del flujo de visitantes puede ayudar a que los habitantes del parque, me refiero a su flora y fauna, se pueden alejar un rato de la presencia humana de la zona y eso, creo que está bien, porque para sus 15 mil hectareas, gracias a esto se pueden preservar de manera perfecta.

Decidimos irnos a la Reserva Nacional China Muerta, donde se puede acceder desde la ruta S-61 que une Melipeuco con Icalma, todo esto en la Región de la Araucanía, a un poco menos de 2 horas de Temuco hacía la cordillera. Una buena referencia para acceder al camino que te lleva a la reserva nacional, es ubicar el Salto Truful-Truful y seguir ese mismo camino, son unos 15 kilometros aproximadamente desde el inicio de la ruta. Es un camino con señalización discreta, de ripio y tiene algunas zonas de tierra y desnivel. A pesar de que se sugiere un vehiculo 4x4, nosotros fuimos con un city-car y lo toleró bastante bien. Al llegar a la entrada solo había una vaya y una caseta, desde donde salió un guardaparques, llamado Guido, que nos dio la bienvenida al lugar, no hubo censo del vehiculo ni petición de anotación a la entrada. Solo se nos preguntó una hora de salida, para seguramente cerciorarse de que nadie quedara adentro del lugar a la hora del cierre. Don Guido nos comentó la existencia de 3 senderos para recorrer, los cuales solo los mencionó verbalmente, no había ningún instructivo. Esto puede sonar como a modo de reclamo, pero para nada, nos encantó. Entendimos la diferencia entre Parque Nacional y Reserva Nacional, el primero enfocado al turismo, el segundo a la conservación. 

Tomamos un sendero, por unas 3 horas de caminata. Desde las alturas se podía divisar todo el Parque, incluso las 3600 hectareas que se quemaron el 2015

La Reserva no tiene servicios de baño, solamente era montaña y no nos cruzamos con ninguna veta de agua en el recorrido, por ende, sugiero ir con agua. El lugar es bien boscoso, y recien se empieza a limpiar hacia las cumbres, en lo alto se pueden divisar planeando los condores, mientras planean en busqueda de presas.

A la vuelta pueden parar en el Salto Truful-Truful, en cuya entrada hay una cafeteria donde habían unos postres de la zona bastante sabrosos, con vista a los saltos.

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Web del Parque: https://www.conaf.cl/parques/reserva-nacional-china-muerta/

Los parques de Disney de Orlando (y algunos mitos)

Noviembre 2019.

Ha pasado un tiempo desde que nos casamos con mi compañera de viaje y durante este tiempo han pasado cosas complejas, desde la misma fiesta del matrimonio, hasta las protestas que ocurren en Chile (y en varias partes del mundo también...) justo en los días de nuestras fiestas. Aún así, y sin tener muy claro si está bien o mal, decidimos continuar con nuestros planes de luna de miel y partimos aceptando la invitación de la familia de mi esposa, rumbo a Homestead, entre una hora a dos, al sur del centro de la ciudad de Miami.

Decido abrir este post, porque buscamos mucha información idealizada, muy perfecta, demasiado perfecta en verdad, sobre los parque de Disney y todo lugar que pintan perfecto, tiene errores. Hay que dejar en claro, que desde un principio, decidimos no ir a Magic Kingdom. Khris tenía ganas de conocer el área temática dedicada a Star Wars, ubicada dentro del parque Disney Hollywood Studios, pertenecientes al mismo parque. Pero vamos por orden, porque escribí en pocas líneas muchos nombres y quizás nadie entienda nada.

¿Que es Disney World?

Es algo difícil responder, pues pareciera ser todo y bien, podríamos decir que si, Disney es todo y mucho más. Disney es una multinacional, que cotiza en la bolsa de comercio y que a su alero tiene parques, teatros, hoteles, centros de entretenimiento, canales de televisión, niños estresados por sus papás que están entrenando para ser futuras estrellas y un largo etcétera.

Ahora si entendemos que Disney son los parques de diversión, podemos contar que existen varios: Uno en California, llamado "Disneylandia", que fue el primero en crearse en el 1955 y como fue exitoso, decidieron ampliar en negocio y así nació Disney en Orlando, otro en París, uno en Japón, hasta uno en China. A este paso, no sería raro que esta lista se ampliara con los años a algún país del Golfo Pérsico.

Para quien quiera viajar al de Orlando, puede entender que Disney se refiere a una serie de parques temáticos que están ubicados en la zona suroeste de la ciudad y que es destino de sobre 50 millones de turistas por año. Es un lugar enorme, cerca de 12 mil hectáreas, para poner una comparación, toda la ciudad de San Francisco, cabe dentro del área de Disney. Dentro de este terreno hay 4 parques, varios hoteles, carreteras, sistemas de transportes, supermercados y hasta zonas habitacionales. Desde fines de los 60', Walt Disney, el fundador de toda esta cosa, fue comprando terrenos para diseñar el proyecto, por ende, durante varios kilómetros recorriendo esa zona de la ciudad, ves repartido toda un mundo dedicado a las entretenciones. Y una vez que sale de esos terrenos, seguirás viendo hoteles, tiendas de recuerdos y mucha construcción, con guiños para Disney.

¿Cuántos parques hay en Disney Orlando?

Son 4, abiertos en este orden.

- Magic Kingdom, abierto en 1971: El más conocido, el que tiene el castillo de la cenicienta, el icono de la marca Disney. Es orientado para quien creció con todas las clásicas historias de Disney como la Cenicienta, la Sirenita, Mickey o Peter Pan, aunque han ido adhiriendo nuevas atracciones acordes a los tiempos, como los Piratas de Caribe.

- EPCOT, abierto en 1982: Planteado como una ciudad utópica del futuro, enfocado a la tecnología, la cultura internacional y la innovación. Con los años ha ido cambiando y actualmente Disney lo tiene como un parque de enfoque mundial, con pabellones de diversos países del mundo en su interior (Japón, China, Alemania, Italia, etc.)

- Disney Hollywood Studios, abierto el 1989: Abierto como Disney-MGM, luego cambiado a su nombre actual, se enfoca en películas como Indiana Jones, Toy Story y actualmente, le están dando con todo a Star Wars, creándose hasta todo un mundo temático dedicado a la saga.

- Animal Kingdom, abierto en los 90': Dedicado al mundo animal, en la conservación de la naturaleza, adentro de este parque está el mundo Avatar.

¿Como comprar tickets para Disney?

Primeramente, los tickets los venden en la Página de Disney, donde hay una forma detallada de comprar tickets por día, por mediodía, por un parque o más de un parque al día. Existe diferencia de precios si eres residente del estado de Florida o si eres extranjero. La pagina es fácil de entender y se puede traducir al español.

Además, es bueno mencionar que existe un sinnúmero de ticketeras que venden entradas, en la puerta de todos los hoteles, en los restaurantes de Orlando, en los malls y hasta en los supermercados. Recomiendo antes que todo ver los precios oficiales y desconfiar en quien diga descuento, entonces sabrán los precios que vende la pagina y los que vende la ticketera, sacar cálculos y ver si les conviene la ecuación. Tengo entendido que no existe un límite de gente que puede ingresar al parque, así que yo me despreocuparía si llego a la entrada de un parque sin ticket, si ustedes quieren pagar un ticket, seguramente los dejarán entrar igual, con el animo de vender los parques de Disney, dejarían entrar un país entero al castillo de Magic Kingdom. Nosotros andábamos con poco ánimos de pasar rabias en ticketeras, así que compramos en la misma pagina de Disney, en donde te mandan un código de barras a tu mail asociado a tu ID o pasaporte y con eso, en la entrada de los parques te pasan un carnet que es tu "entrada". Ah! y lo más importante, los precios: Van desde los 90 dolares por persona al día. Existen opciones de comprar ticket de mediodía, nosotros compramos estos de mediodía. Es un poco más barato, pero lo encontramos más práctico, pues los parques abren a las 9 de la mañana. y los tickets de mediodía parten desde el mediodía en adelante. Entre más días vas comprando, más van bajando los precios. Los de nosotros costaron 70 dolares c/u por día. En la página de compras puedes ver los precios de todo un mes si quieres y puedes ir eligiendo un día que sea más barato durante el mes.

¿Donde queda Disney Orlando?

Parece una pregunta estúpida, pero no lo es. Walt Disney World queda en la zona suroeste de Orlando, en unas áreas que se llaman Lake Buena Vista y Bay Lake, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad. Literalmente, queda afuera de Orlando. El complejo funciona como una ciudad aparte y las ciudades que la rodean, tienen gran parte de sus negocios orientados a los millones de turistas que llegan a Disney, como por ejemplo hoteleria, centros de turismos, supermercados, restaurantes, etc. Todo con un inevitable guiño a los parques. Por ende si no compras unas orejitas de Mickey adentro, seguramente las encontrarás en cualquier "gifshop" de la ciudad.

¿Donde alojar en Orlando para ir a Disney?

Nosotros leímos el articulo de la página de "Los traveleros". Nos encantó este artículo, porque señala que no existe el lugar perfecto. Si alojas en los hoteles de los parques pagaras más, pero estarás dentro del recinto Disney. Nosotros alojamos en una zona de la ciudad llamada Kissimme, que queda literalmente pegada a la "Ciudad Disney". Por costo-beneficio, nos gustó. Sugiero buscar un hotel que tenga bus de acercamiento al parque, muchos de los hoteles tienen este beneficio. Nuestro hotel elegido fue el Ramada By Wyndham, que no era de lujo, pero tenía bus de acercamiento y estaba al lado de un supermercado.

¿Viaje de Miami a Orlando?
A pesar de que en el viaje habitual Miami-Orlando, mucha gente prefiere arrendar un auto, creo que para ir a los parques, uno puede perfectamente prescindir de esto y entregarse a los buses. Ahorrarás peajes, arriendo y el camino por la autopista Turnpike es bastante monótono. El 2015 cuando viajé el mismo tramo lo hice por la costa y ahí si vale la pena arrendar un auto, pero como ahora solamente queríamos llegar a Orlando, buscamos en internet y la pagina Go To Bus. La ida nos salió U$17 c/u y la vuelta U$22 c/u. El bus, no era una maravilla, pero para un viaje de 4 horas estaba bien. No compramos ida y vuelta pues no estábamos seguros cuantos días estaríamos, por eso la vuelta subió de precio.

¿Como ir desde los hoteles a los Parques?
Como comentamos, durante nuestra estadía en Orlando decidimos prescindir del arriendo de auto y buscamos un hotel que nos diera la opción del bus de acercamiento. Desde el hotel hasta los parques, demorábamos siempre menos de 1/2 hora. SI eliges ir en en auto, te cobrarán estacionamiento en los parques y son como 30 dolares. Un dinero que perfectamente puede tener otro destino. La vuelta de los parques a los hoteles no la recomiendo en las micros de acercamiento, ya que centralizan la salida en un solo terminal y uno fácilmente puede demorarse más de 1 hora en llegar a ese terminal de salida. Nosotros de vuelta, decidimos usar uber, que nunca subió de los U$ 10 en la vuelta hacia nuestro hotel.

¿Un día por parque?¿Dos parques en un día? Como dijimos, cada parque tiene un publico objetivo y nuestra intención era solamente ir al Star Wars Galaxy Edge, que estaba ubicado dentro del Disney Hollywood Studios. Nosotros no teníamos mayor interés de ir a Disney y solo nos acercamos al lugar por el parque mencionado. Pero si usted quiere ir a donde quiera ir, es libre de hacerlo. Personalmente, creo que un parque por día está bien. Hay unos tickets que te permiten entrar a dos parques al día, pero no te dará el tiempo puesto que los parques son enormes, gigantes, puedes caminar todo el día y no los terminas de recorrer. Además los parques están alejados por kilómetros y a pesar de que existe un ágil sistema de buses que te mueve de un parque a otro, el tiempo pasará y no alcanzarás a disfrutarlos bien.
Lo que nosotros si hicimos, fue comprar el ticket que te permite el ingreso desde el mediodía, en verdad no teníamos muchas intenciones de madrugar, con el mediodía en adelante fue suficiente, ya que se camina mucho.
Lo otro que si recomiendo es, ir primero a un parque que no te llame tanto la atención y dejar el que más te guste para el ultimo día, puesto que ya tendrás la experiencia, sabrás como moverte, usar los fastpass y conocer algunas características que se repiten en todos los parques, como el sistema de filas y también mejorará la ansiedad.

¿Cómo recorrer los parques por dentro? Primero que todo, descarguen la aplicación de los parques, puesto que te ubica en el mapa dentro del mismo lugar y puedes ir viendo los tiempos de espera de todos los juegos. Leímos y vimos en videos de youtube circuitos de recorridos de gente que recomendaba hacer dentro del parque. A pesar de que los conocíamos y pretendíamos tener cierto tipo de orden en nuestro recorrido, como teníamos la aplicación que nos permitía ver los tiempos de espera, obviamente nos íbamos a mover dándole privilegio a donde hubiera menos tiempo de espera. Además si una entretención nos gustaba mucho, como por ejemplo la montaña rusa de los Himalayas en Animal Kingdom, la repetiríamos.
Ahora lo malo...¿Existen cosas malas dentro de Disney?
Si y no son pocas, comenzaré con las que más me molestaron.
- La cantidad de gente. A pesar de que fuimos en temporada baja y durante días de la semana, había demasiada gente y eso si molestaba... me imagino en temporada alta. Entonces, prepárense para andar chocando con mucha gente y encontrar filas por todo.
- Comprar adentro es caro. Hay que tener en cuenta que muchos artilugios que se compran adentro viene con una dedicación exclusiva al parque, por ejemplo la Coca-Cola en una botella con motivos de Star Wars costaba 5 dolares una botella de 330 ml. y a pesar de que esto después se podía transformar en un objeto de colección si te la llevas a tu hogar, no dejaba de ser un precio elevado. Ahora bien, en las cosas "no temáticas" por ejemplo comprando un menú de almuerzo, las cosas eran parecidas. Por lo menos hay que considerar que los precios adentro son el triple de lo que puede costar afuera del parque.
- Los parques son hecho para un publico gringo, por ende, muy consumista. Existe una infinidad de tiendas de regalo y de comida, tanto así que me atrevería a decir que fácilmente un tercio de cada parque era dedicado a las tiendas de regalo, otro tercio a las comidas y un ultimo tercio a las diversiones propiamente tal. Son demasiadas las tiendas que tienen por objetivo venderte algo y a veces sientes que las montañas rusas o diversas entretenciones, son pocas al lado de los Starbucks o diferentes locales para comprar cosas y llevar recuerdos.
- El zoológico de Animal Kingdom. Sin saber mucho a que parque ir además del Disney Hollywood, elegimos con el dedo el Animal Kingdom y sus versiones de zoológico me parecieron deprimentes. Creo que el parque debería dedicarse solamente a la entretención, pero bueno, si quieren adentrarse en esta área de los zoológicos (que no compartimos) podrían dedicarle un poco más de amor. Muchos animales que viven en comunidades, aquí estaban solos y eso no lo compartimos. Al lado de las reservas de Iguazú y del mismo Everglades, esto era un chiste de mal gusto. Realmente salimos decepcionados de todas las áreas donde habían animales, nos recordaban a los zoológicos humanos que alguna vez existieron en este mundo.
- Lo artificial de lo "salvaje". Muy parecido al punto anterior, los intentos de hacer sonidos de pájaros y cosas similares mientras cruzabas el parque, eran demasiado falsos. Quizás la experiencia para un niño gringo que no tiene idea de lo que es el Parque de las Aves en Iguazú, el Animal Kingdom es "suficiente"... ¡Pero vamos! En Estados Unidos existe un tremendo sistema de parque nacionales, demasiado buenos y en casi todos los estados, hay que dejarle ese trabajo a los parque y no al Animal Kingdom.

¿Hay cosas buenas dentro de Disney? 
Si, hay bastantes y estas son las que más destacamos.

- La inclusividad, nos sorprendía ver tanta gente con diversas limitaciones, por ejemplo físicas, ver abuelos de sobre 70 años, dándoles todas las facilidades para subirse a las entretenciones, era genial. Si al Halcón Milenario nos subimos con una pareja de señoras que estaban sobre las 7 décadas.... ¡Y ellas eran las pilotas de la nave! Esto me pareció genial, habían sillas eléctricas para facilitarles los movimientos, incluso bastante espacio en las filas.
- La dedicación del arte en cada juego. Esto si era genial, en las filas podrías demorarte 1 hora,  pero esa fila intencionadamente se hacía pasar por lugares lindamente decorados, pero estaba tan bien decorado, que terminabas sintiendo que estabas asistiendo a un museo.
- La tecnología. Demasiada, de diversas formas, por ejemplo para facilitarte ver los tiempos de espera en todos los juegos del local, a ver realidades virtuales demasiado increíbles en por ejemplo, los juegos de Avatar en Animal Kingdom (Que de por si, valió la entrada). Nosotros somos de la generación que pasó de la pantalla de TV curva a plana, y para mi, ya era un choque importante ver esta bofetada tecnológica. Imagínense para las abuelitas de 70 años que se subieron al Halcón Milenario haber pasado de la tele en blanco y negro a esto.
- Puedes entrar tu propia comida. Esto es un plus y el mejor punto, nosotros armamos una especie de nevera donde hicimos unos sandwich muy potentes para poder aguantar el día caminando. Obviamente, esto para evitar al máximo gastar dinero en los locales de adentro.
- Buses de acercamiento y conectividad. Disney es una ciudad, enorme, por ende adentro hay conectividad y quizás esto no debería ser mencionado, porque cualquier ciudad debería tenerla, pero los buses eran gratis y los que te acercaban a los hoteles solamente pedían propinas, pero adentro del parque existe una distribución de los espacios que te permite orientarte fácilmente para ir de un lugar a otro. El único pero de esto, es que es muy grande, entonces a la salida salíamos a la zona de embarque de los uber, porque andar de bus en bus luego de haber recorrido tanto, no era buena idea.

¿Recomendaciones generales para ir a Disney?
Es bueno ir con la idea y predisposición de disfrutar. El lugar claramente tiene todos los ripios de ser un recinto enorme, orientado para un público masivo, pero si vas con la idea de apreciar el arte, la tecnología y en general el trabajo de quienes laburan ahí, te llevarás una buena impresión. Aparte, los servicios gringos habitualmente son buenos y esto no fue la excepción. Puede molestar tanta tienda de regalo, pero era mejor ponerse a mirarlas y reírse de sus precios, en vez de enojarse por aquello.
Como conclusión, World Disney está lejos de ser un lugar perfecto, pero si vas con toda la buena energía de disfrutarlo, lo disfrutarás.

De como nos arrancamos una semana a Icalma

Diciembre del 2018

2018 fue un año lleno de trabajo y estudios, donde trataba de organizar el departamento con Khris, con quien ya llevamos un buen tiempo compartiendo desayunos. Ese mismo año en que me gané una beca para hacer unos estudios sobre investigación clínica y donde ella estaba haciendo su último año de medicina china. También fue el año donde decidimos darle comienzo a nuestra empresa que tenía por objetivo ordenar nuestros trabajos bajo una etiqueta en común (y una boleta también). Ya era noviembre y lo único que habíamos hecho para salir de Santiago era tomar un auto para alejarnos una hora y disfrutar un fin de semana en la playa, pero nada más. Quizás para la media de un país que trabaja de sol a sol, nuestra realidad no se alejaba mucho del promedio, pero por noviembre nuestro estrés subía como si fuera una tetera que en cualquier momento iba a explotar, por ende, Khris recordó una laguna que está en el límite de Chile con Argentina, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, por ende, decidimos partir rumbo al lago Icalma.

La ruta a seguir

Desde Santiago y después de avanzar todo un día, parada en Chillan incluida, llegábamos hasta Temuco, la capital de la región de la Araucanía, en una de las regiones más agitadas y manoseadas de Chile, no desde hace pocos años, sino que es una realidad está presente hace siglos, desde que los conquistadores españoles llegaron a la zona y se enfrentaron a los Mapuches, que también habían sido conquistadores de este terreno, desatando una guerra de siglos de duración, que ha sido usada por historiadores para señalar que el pueblo Mapuche nunca fue derrotado. Esto último es algo cuestionable, pues los Mapuches son una nación que carece de unidad de poder, esto desde que llegaron desde las tribus provenientes del Chaco, por allá en el siglo X quizás antes, mucho antes de su establecimiento en lo que llamamos Araucania... pues bien, esto es solo una teoría, pues nunca ha existido claridad sobre el origen de los Mapuches y su historia se puede ligar a muchos pueblos precolombinos. Esta mezcla de historia y misticismo, fue lo que dio a los Mapuches un sello característico, que los hizo luchar por siglos contra los españoles, y que finalmente al entender que con armas no era una buena manera de triunfar, cambiaron las carabinas por el alcohol y y la conquista por misiones católicas, logrando penetrar en el impenetrable bosque del sur de Chile... y su capital, Temuco, recién fue fundada en el 1881, se erigió como el centro cívico de la región de la Araucanía, recién en el siglo XX. Los Mapuches actualmente, son entre 30% al 50% de la población de la región, número que varía pues existe una aprehensión de los chilenos en reconocer sus raíces nativas, como dicen, todos tenemos sangre mapuche, unos en las venas y otros en las manos.

Un par de horas para aprovisionarnos antes de partir a las zonas más altas de la región, donde desaparecen los mapuches y comienzan a hacerse presentes los Pehuenches, aquellos mapuches que no quisieron bajar de la cordillera, quizás encantados con el mismo paisaje que se hacía presente una vez que cruzábamos ciudades, cada vez más pequeñas. Quedó atrás Gorbea y Melipeuco, donde comenzaron a aparecer carteles del majestuoso Parque Nacional Conguillio, al cual le daríamos paso un par de días después. Luego de cruzar la reserva China Muerta, nos encontramos con un bosque de araucarias, donde ya no había civilización, ni señal de celular ni una ligera pisca de civilización.

Después de unas 3 horas de ascenso, aparecía el hermoso Lago Icalma, lugar donde nos dejaríamos caer un par de días. A 1.300 metros, el hermoso lugar nos daba la bienvenida. Estábamos a 3 kilómetros del paso Icalma y la frontera con Argentina. El centenar de casas que adornaba el pueblo se hacía ínfimo, al lado de tanta vegetación y naturaleza. A pocos kilómetros el Icalma se empalma con la laguna Galletúe, dando inicio al rio Bio Bio, uno de los más grandes de Chile. Extraño era estar en un lugar con tanta calma, después de la introducción donde se hablaba de un pueblo violento y combativo, pues claro, salíamos de la zona de conflicto y nos encontrábamos con Mapuches y colonos de la zona más cordillerana y lejos de encontrar violencia y caos, solamente veíamos paz y tranquilidad. Y claro, esa introducción con ese tono fue algo intencionada, para mostrar que los medios muchas veces nos presentan una realidad bastante lejos de la que realmente existe.

El pueblo de Icalma y la laguna, a nuestras espalda la frontera con Argentina

Nos quedamos en el camping Pehuenche Mapu, por $3.800 diarios, por persona. Un lindo lugar con agua caliente, buenas zonas de camping y por sobre todo, una tranquilidad perpetua.

Uno de los objetivos de nuestro recorrido era recorrer el Parque Nacional Conguillio. Fundado en 1987, consecuencia de la unión de los Parques Conguillio y Parque los Paraguas, es uno de los más conocidos y visitados de Chile. Es un lugar reconocido tanto a nivel nacional como internacional, por sus hermosas postales, que han sido utilizadas incluso en reportajes de la BBC. Más de 60.000 hectáreas son difíciles de recorrer en un solo día, pero fue lo suficiente para recorrer las principales postales que nos regalaban las lagunas al interior y la hermosa imagen que da el Volcan Llaima.

Al cuarto día decidimos marchar, decidimos irnos por la ruta que pasa por la Comunidad Quienquén,  pasando por la laguna Galletué para terminar saliendo por el Tunel las Raices. Es una ruta muy solitaria, por el medio de hermosos paisajes en un camino que reconozco que estaba muy bien cuidado. Las rutas de las zonas alta de la Araucanía son una de las más lindas que he recorrido.

Dos paradas en la ruta, la primera fue en Nativa Malalcahuello, una pizzeria que nos deleitó con una buena carta, heladas cervezas y precios bastante más accesibles de los que pensé que iba a encontrar por la calidad de los productos. Después paramos en las Termas de Rio Blanco de Curacautín, donde llegamos con muchas más expectativas de las que realmente encontramos, pues al ir en temporada baja, no estaban todas las piletas abiertas, lo positivo es que nos cobraron menos y estábamos solos en el lugar (Si, literalmente solos).

Y ya era hora de volver a Santiago, pasamos la ultima noche en un motel de carretera cercano a Chillan, que era lo más barato que encontramos. Preguntamos en 3 hosterías y todas cobraban sobre $35.000, unas cabañas cobraban sobre $50.000... y el el motel de carretera solamente $15.000.

Y agregamos unas fotos de los parques recorridos, para que se convenzan de ir al Icalma, una de las joyas escondidas de nuestro país.

Distancia recorrida: 1500 kms app
Camping Pehueche Mapu: $3.800 pp (2018), con agua caliente y buenas duchas.
Nativa Pizzería: $10.000 consumo promedio p/p. Link: acá.

Breve reseña para recorrer el desierto florido

Septiembre del 2017.

Esta es la frase que te enseñan cuando tienes unos 8 o 9 años y vas a las clases de Historia y Geografía en la básica del colegio: El desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo (o bueno, se enseñaba en mis épocas de escolar... estoy algo afuera del circuito educacional). De todas maneras, es tantas veces repetida, como decir "el Everest es la montaña más grande del mundo" o "el Sahara es el desierto más grande del planeta". Te lo repiten sin parar, una y otra vez, como una especie de orgullo nacional, para sentirse honrado de ser chileno y por ejemplo, creer tener el himno más lindo del mundo o la bandera más hermosa del planeta, según una encuesta chilena, realizada en Chile. Aún así, estas cosas quedan en el subconsciente, tantas veces que la repitieron y uno no puede decir Atacama, sin pensar en la aridez que hay en el norte del país. No es errado saber, que los estudios académicos sobre la zona no son pocos, así como también las múltiples guías que fueron poblando nuestras librerías, con enciclopedias que dedicaban todo un capitulo al norte de Chile, un terreno tan árido, que causa odio en algunos y amor en otros. Una zona que necesita paciencia para recorrerla, donde las distancia pasan a ser de horas y a veces, en un par de horas solo verás el "monótono" paisaje del desierto, quizás lo que debe sentir quien recorra la tundra en Siberia, o las eternas carreteras que cruzan las pampas de Argentina.

El Desierto de Atacama pertenece a un sistema de desiertos, que se ubica el norte de argentina, el sur oeste de Bolivia y buena parte del Perú. Sus límites no son políticos, sino geográficos y a veces ni siquiera los expertos se han puesto de acuerdo donde comienza y donde termina. Aunque la cordillera y las sierras, fracturan su recorrido, el Desierto (para nosotros) de Atacama, es un punto que reina en el norte de Chile. Dentro de este desolado habitar, el desierto tiene una particularidad, consecuencia de lo inestable de nuestra geografía y nuestro clima: en las costas suele llover y crearse humedad, cosa que aumenta en los meses de agosto y septiembre. Debido a esto en diversas zonas "desérticas", tienen la dicha de recibir agua, como agua lluvia propiamente tal, o como nieblas húmedas. Esto sumado a factores locales, humedad, nieblas matutinas y varias cosas más, dan paso a un fenómeno denominado "El Desierto Florido", que es, como se imaginan, una zona desértica que se llena de flores. Este evento dura un par de semanas y a veces se extiende por un mes y quizás más. Aprovechando esto, miles de turistas inician un recorrido a diversos rincones del desierto, para visitar las zonas pobladas de campos de flores, lugar donde nosotros fuimos también, porque queríamos ser testigos de este hermoso fenómeno.

¿Donde queda el Desierto Florido?

Principalmente en la tercera región de Chile. Este se puede recorrer a través de los dos parques nacionales ubicados en esta región: El Parque Llanos de Challe y el Parque Pan de Azúcar. De todas maneras este fenómeno se extiende a toda la región y hay varias rutas para hacer, donde se te cruzará el Desierto Florido. Nosotros nos centramos entre el sur de Copiapo y el norte de Vallenar. En la ruta 5, entre las mencionadas ciudades, hay una alta probabilidad de encontrar flores. Cabe también, estar atento a cada temporada, ya que si las lluvias terminan más al sur, el Parque Nacional Pan de Azúcar puede quedar exento de este fenómeno, cosa que ocurrió con el año que fuimos. Por eso es importante informarse hasta el último día de las condiciones del desierto, en cada temporada, antes de iniciar el viaje.

¿Cuando ir al Desierto Florido?

La mejor fecha es entre los últimos días de agosto y todo el mes de septiembre. Pero estas fechas son bien aleatorias, pues todo es determinado cuando se acaban las lluvias en estas zonas, y a veces la temporada invernal se puede extender más allá de agosto, si esto llegase a ocurrir, el desierto puede seguir florido, incluso hasta octubre.

¿Como ir al Desierto Florido?

Nosotros pusimos como punto de partida del recorrido la ciudad de Vallenar. Para esto tomamos un bus desde Santiago, por 10 mil pesos, cada uno. Ya en Vallenar, arrendamos un auto (Un auto por 3 días nos costó 100 mil pesos chilenos). El auto fue la opción elegida, pues nos permitiría recorrer las zonas que queríamos a nuestro antojo, incluso las que estaban fuera de los caminos más turísticos, aunque diversas empresas ofrecen recorridos, claramente con un guía y un bus, nosotros preferimos hacerlo por nuestra cuenta. Las rutas están en su mayoría pavimentadas, las que no lo están, se conservan en bastante buenas condiciones. El recorrido que hicimos viene impreso en el mapa siguiente.

El bus nos llevó toda la noche, llegando de amanecida a Vallenar. Partimos al lugar donde nos pasarían el auto. Atentos que Vallenar es muy pequeña y no abundan las empresas de rentas de auto, sino que estas se centran en Copiapó, la capital regional. Entonces como consejo: dejar esto arrendado de antes. Nuestra empresa elegida fue Socobar y el vehiculo se portó de maravillas.

Primera ruta: La primera parte del recorrido la centramos por la costa, bajamos en la zona cercana a Freirina. Donde hicimos nuestra primera parada. Después de la sesión de fotos, nos aprovisionamos de aceitunas y aceite de la zona, queríamos volver a nuestra ciudad con algunos sabores del lugar.

Siguiente ruta: Desde Huasco al Parque Nacional Llanos de Challe. En ese lugar hay un camping, que estaba copado, pero hay baños y algunos servicios básicos, también un par de mapas. Para la magnitud del parque y la época de mayor llegada de turistas del año, creo que la infraestructura era deficiente, así como también la información para los turistas. Nos animamos a andar por las rutas de trekking que se ofrecen, antes de continuar el viaje.

Siguiente ruta: Desde El Parque Nacional Llanos de Challe a Bahía Inglesa. Unos 200 kilómetros en linea recta, en un camino que alterna entre una zona pavimentada, una en proceso de pavimentación y una sin pavimentar. Es un camino muy agotador energéticamente, nos pegamos varios cabezazos al volante en la ruta. Dicen que el desierto cobra y no en peajes. Por favor, ofrendar algo a la ruta y mantenerse despiertos. Pasamos la noche en Bahía Inglesa, que tenía más expectativas en realidad sobre este balneario.

Siguiente Ruta: Desde Bahía Inglesa a San Felix. Por plena ruta 5 nos devolvimos hacia el sur, acá vimos la magnitud del desierto florido, con enormes campos de flores moradas que cubrían una zona que durante el año, no hay nada más que la eterna arena del desierto, acá nos detuvimos, el asombro por la gran cantidad de campos floridos nos hizo detener el vehículo y entrar a caminar por los senderos que se formaban. Luego, bajando la tarde, decidimos subir a Alto del Carmen, una versión de Pisco Elqui, pero de la III región. Como Alto del Carmen era muy turístico y corría mucho viento, avanzamos unos 20  kilómetros hacia la cordillera, para llegar a San Felix, un pueblo que no podía ser más tranquilos. Allá pasamos la noche en una amable hostería, que si hubiésemos tenido más tiempo, nos quedábamos a vivir ahí. Acá el link del Hostal el Churcal.

Último día: Desde San Felix hasta la zona de Carrizal Alto y luego volvimos a Vallenar. Acá el desierto estaba más mezclado con quebradas, hicimos el esfuerzo de subir un par de pequeños cerros, eran zonas muy olvidadas del mundo, recordaban los desiertos donde Walter White y Jessie Pinkman iban a cocinar con su Van. Era momento de volver a la capital, el desierto florido cumplió nuestraas expectativas.

Resumen del viaje

Tiempo del recorrido: 4 días y 3 noches.

Kilometraje: Unos 900 kms aproximadamente.

Bus Stgo - Vallenar - Stgo: 20 mil pesos cada uno, la ida y la vuelta.

Auto: 100 mil pesos los tres días y medio.

Bencina: 1 estanque y cuarto, petroleo.

Cabaña Bahía Inglesa: 20 mil pesos

Hostal San Felix (El Churcal): 25 mil, ambos, con desayuno incluido y mucha hospitalidad.